katera.ru

За и против самоотлива (ч.2)

Алексей Даняев
Ссылка на предыдущую часть

После дождливой недели есть шанс обнаружить лодку висящей на швартовах в полузатопленном состоянии

Так нужен или нет?

Автор не сторонник радикальных решений, особенно если при этом приходится жертвовать действительно важными качествами лодки. Хороший компромисс лучше прекрасного экстремизма. Самоотливной кокпит – это замечательно полезное изобретение, которое позволяет не переживать за судьбу лодки, проводящей все лето на воде. Если нет возможности поднять палубу повыше, чтобы при полной загрузке кокпита предотвратить обратное затекание воды, лучше выполнить кокпит поднятым настолько, насколько возможно и поставить кран на сливную трубу или предусмотреть пробку в палубный шпигат, чем иметь постоянную заботу о рабочем состоянии помп отливной системы. Тем более чем обнаружить свою лодку однажды после дождливой недели висящей на швартовах в полузатопленном состоянии.

Например, у популярных финских моторок Terhi пайол кокпита совсем невысок, поскольку они имеют трехслойную конструкцию с относительно узким пространством между двумя термопластовыми оболочками корпуса и палубы. Однако толщины пенозаполнения хватает, чтобы пустая лодка с открытым шпигатом на плаву сливала дождевую воду за борт. Перед посадкой в лодку придется каждый раз затыкать шпигат пробкой, но все же не тратить время ни на постановку стояночного тента, ни на вычерпывание налившейся воды.

А еще бывают ситуации, когда в небольшую открытую лодку на ходу «прилетает» пара сотен литров от неожиданно обрушившейся в кокпит высокой штормовой волны, и тогда в борьбе за живучесть хороши все наличные средства– и самослив, и помпа, и ведро.

Что важно учесть, устраивая самоосушение?

1. Необходимо как можно надежнее определиться с положением ватерлинии при водоизмещении порожнем (для начала без полезной нагрузки). Зная геометрию корпуса и положение всех масс это несложно, особенно при использовании современных вычислительных средств.

Положение самоосушающегося пайола относительно воды. H - высота над ватерлинией

2. Высота расположения палубы над ВЛ во многом зависит от свободы компоновочных решений. При «частичном» самоотливе с запираемыми шпигатами для лодок длиной 5-7 м достаточно 75-100 мм возвышения*; высота палубы над ВЛ в 150 мм заметно снизит вероятность обратного затекания воды в случае, если весь паспортный экипаж соберется в корме. Сдерживающим фактором будет высота фальшборта. Чтобы безопасно сидеть на банках, нужно минимум 500-600 мм высоты над палубой, и излишне высокий надводный борт будет «парусить», а при его высоте более 0.8 м рукой до воды уже не дотянуться – для работы потребуется транцевая платформа. Если лодка достаточно велика и по замыслу высокобортна, около метра надводной высотой, можно радикально улучшить безопасность, подняв палубу на 200-250 мм над ВЛ, самоотлив тогда можно считать уже близким к полноценному, а не частичному. Тогда можно смело выпускать воду с палубы через простые вырезы в фальшборте или через кормовые «калитки».

3. Небольшой уклон палубы кокпита в сторону слива, около одного градуса, ускорит осушение. Примите во внимание вариант, когда вы отправитесь спать в носовую каюту – возможно, что уклон изменится на обратный, и ночной дождь нальет лужу в кокпите, придется принимать дополнительные меры по его осушению. При компоновке с открытой в корму полурубкой есть смысл во избежание сырости отгородить палубу открытого кокпита от рулевого поста порогом высотой 50-75 мм.

Водосборный колодец во всю ширину двери образует "порог" достаточной высоты, при этом не затрудняя входа в рубку

4. Фирменный палубный шпигат обычно снабжен фланцем с гайкой, поэтому его желательно установить чуть ниже уровня палубы в углубление – если позволяет габарит подпалубного пространства. Удобны шпигаты с отводом, их высота меньше. Если места под палубой совсем мало, можно вставить шпигат в вертикальную стенку, например кормового дивана, но как можно ниже. Чем короче будет шланг между палубным и забортным шпигатами, тем лучше. Забортные шпигаты обычно ставят в транец, понятно, несколько ниже палубных. Для защиты от противотока на заднем ходу применяются шпигаты с гибкой захлопкой либо поплавковым клапаном.

Бюджетный вариант устройства клапанов на сливных патрубках. При движении кормой вперед резиновые насадки сминаются и не пускают воду в систему осушения кокпита

Иногда на фанерных лодках вызывает вопросы устройство палубных люков, конструкция которых позволяла бы считать их если не непроницаемыми, то хотя бы брызгозащищенными. Устройство сточных желобов и сливных шпигатов противоречит понятному стремлению самодельщика максимально упростить конструкцию палубы кокпита – не поддавайтесь ему. Выполните палубу «рамочной», образованной относительно узкими поясками фанеры, приформованными к днищевому продольному и поперечному набору. Укрепите кромки палубных вырезов деревянными рамками-комингсами и положите поверх них съемные листы люков, притягиваемые к комингсам простейшими задрайками или даже просто винтами, если частый доступ под них не требуется. Эти листы будут служить пайолами, вода с которых будет уходить на слив по протокам между комингсами. Если крышки люков выполнить аккуратно, из нескользящей фанеры контрастного палубе цвета, они придадут лодке стильный вид.

*приведенные значения отражают только опыт автора и не носят нормативного характера

выбрать фон сайта